一、阀门为什么会结霜？

1. 温度低于0℃且低于空气露点
   低温阀内流体-40℃甚至-160℃，阀体金属导热快，外表面若高于0℃则只会凝露；若低于0℃，空气中的水蒸气便直接凝华成冰晶——这就是'霜'。
2. 漏冷
   阀体、法兰或填料函只要有一点点内漏，低温气体持续渗出，局部温度骤降，霜层首先从这里'开花'。
3. 吸热
   阀体裸露在空气中，本身就像一根'冷桥'，把内部冷量源源不断导出来，外壁温度降低后，周围水蒸气不断来'贴冷屁股'。

二、结霜≠一定故障，但过厚就有风险

• 正常：阀盖、阀颈出现均匀、薄薄一层霜，手摸上去硬而干，无水滴，说明保温基本合格，只是表面温度略低于0℃，可接受。
• 异常：霜层呈'棉絮'状，厚度>10mm，甚至挂冰溜子，或伴随'冒烟'（水蒸气），表明漏冷严重或保温/伴热失效，必须处理。

三、先判断'病根'：保温or伴热？

1. 看部位

• 仅阀体、法兰'环状'结霜——多为保温缺损。
• 阀杆、填料函'点状'冒霜——多为内漏，需紧固或换填料。
• 整段阀盖、管道'通条'厚霜——保温层进水失效或伴热功率不足。

1. 手摸+红外测温

• 手能快速触碰且感觉'冰凉但不刺骨'→表面>-10℃，保温尚可。
• 红外枪测得局部<-20℃且与邻近区域温差>15℃→冷桥或内漏。

1. 查保温层外观

• 铝皮鼓包、接缝开裂、胶带脱落，十有八九进水，保温棉成了'保冷层'。
• 保温外表面结露但内部干燥，说明厚度或导热系数不够，需要加厚或改用PIR/泡沫玻璃。

1. 看电伴热回路（如有）

• 配电箱电流=0或远低于额定值：断路、温控器误设、发热电缆断线。
• 测发热电缆表面<5℃：未启动或功率衰减，需要更换。
• 伴热只缠了阀体，没延伸到法兰、螺栓：冷桥照样结霜。

四、对症下药：三步解决

1. 先止漏
   内漏是'霜根'。用扭矩扳手对角紧固法兰螺栓（不锈钢垫片推荐70N·m一圈分三次）；阀杆泄漏则加装活接注脂或更换低泄漏填料（如石墨+因科镍丝）。
2. 再保温

• 拆除受潮玻璃棉，烘干阀体；改用闭孔率≥90%的PUR/PIR块，分层错缝，厚度按当地露点计算，通常≥100mm。
• 阀杆、支架等异形件用可拆式PIR半管+铝皮外壳，方便检修。
• 铝皮搭接≥50mm，接口朝下，防止雨水倒灌。

1. 后伴热（可选）

• 环境湿度>80%、阀组间歇运行或短时停车需快速融霜，应加自调控电伴热带：10℃启动，30℃停止，功率15-25W/m。
• 伴热优先贴在阀体'6点钟'位置，再螺旋缠绕到法兰、螺栓，最后外包保温，形成'内加热+外绝热'。
• 对极低温（LNG <-140℃）阀门，推荐'真空夹克阀'——阀体自带真空腔，根本不给湿空气接触机会，一次性投资高，但免维护。

五、日常运维小贴士

• 每班巡检用'看、摸、测'三招：看霜厚、摸渗漏、测电流。
• 保温铝皮被踩踏变形后雨水易渗入，发现鼓包立即更换。
• 冬季停车先关阀后停泵，让流体在阀内'自暖'半小时，再断电伴热，可防止冰堵。
• 建立'霜厚-维修'台账，霜厚>5mm即列入计划，避免等到挂大冰溜才抢修。

六、结论